每一次去准格尔，不管吃什么饭菜，桌上总少不了一小碟红腌菜，这是我的舌尖记忆。
有民歌唱到：“红腌菜拌汤麻油炝，有了卿卿忘了娘。”虽然不免有点儿夸张，可见这个小小的不起眼的小吃，在当地人民心目中的地位和作用。红腌菜的由来文史上没说，有关它的“美丽”传说更是没有听到，我琢磨着红腌菜应该是走西口的产物，是劳苦大众在与自然环境的争斗中创造出来的。
红腌菜的制作实际上很简单，过去在我的家乡准格尔，几乎家家户户都是秋天把萝卜、蔓菁和芋头用大瓮腌酸腌咸，一个冬季的下饭菜就是它了。到了开春，随着天气的转暖，家家户户就把这些酸咸菜疙瘩捞出来，切成丝丝，或者条条，或者块儿块儿，再用腌菜的酸汤蒸煮，然后把它晾干，这就是红腌菜的简单制作过程。随着物质生活条件的日益改善，红腌菜的品种和口味也变得五花八门了，人们变着花样尝试着它的做法，有冰糖的、有麻辣的、有酸咸的，可以说是应有尽有。因此，红腌菜被称为“咸菜之王”是当之无愧的了。
记忆中的红腌菜还数小时候的印象最深，我出生在一个艰苦的年代，那个时候物质极度贫乏，吃的是百分之七十的粗粮，饭菜里几乎没有什么油水。上学的时候，有一个和我关系不错的同学经常给我红腌菜，那个时候，我就觉得这个同学家真好，每天都能吃上红腌菜。其实，我哪里知道，这实际上是他们家的“救命菜”，以后我才明白，红腌菜是那个年代无奈的穷过度。
现在红腌菜的制作与那个时代的制作根本就不能雷同。即使是去一些带有地方特色的餐馆吃红腌菜，那也是精心制作的，要用胡麻油炝锅再拌起来吃，那味道当然要好了。我在准格尔的沿黄河村落就吃过红腌菜炖黄河鱼，看得我目瞪口呆，这还是我头一次见这种吃法，结果香得我差点儿吸溜出脑子来。
我还自己制作了一些红腌菜，放在
联系电话：