每年的阳历4月是一个悲伤的月份，在这个月份人们都在追忆逝去的先人，怀念已故的亲友，在这个特别的月份里，我总要多读些家乡先贤汪曾祺先生的书，今年重读《汪曾祺自选集》，当读到《故乡的食物》咸菜茨菇汤一文，汪先生在文中写到“入秋，腌菜，这时青菜正肥，把青菜成担的买来，洗净，晾去水气，下缸。一层菜，一层盐，码实，即成。随吃随取，可以一直吃到第二年春天。”这让我想起爱腌制咸菜的祖母。
汪老写的是城里人家腌咸菜，而我们乡下人，腌咸菜则有所不同，十里乡风，十里俗，四十年多前的乡村，到了腌咸菜的季节，几乎家家腌咸菜，一来寒冬腊月不用到田园起菜，避免雪雨侵湿；二来怕冬天掐菜叶，影响来年菜籽产量；再者怕开春蔬菜青黄不接时，无菜吃；乡下人腌咸菜是很辛苦的：初秋播下青菜种，待到深秋，长到40至50公分高时，拔起，削去菜根，除去老叶，洗净，晾去水气，准备入缸，这时腌咸菜，田里的农活基本干完了，有的是功夫。
我祖母腌咸菜是讲究的，她从不用手搓菜，总是叫我光着脚丫踩，她说十来岁的小孩子，脚踩的力道均匀，不伤菜皮，每年这个时节，我放学就害怕回家了，因那时我是家中的老大，正上一二年级，是踩菜最佳人选，踩菜不但脚冷，而且盐籽碜脚，生疼，那时乡下人腌咸菜用的是大籽盐，放学回到家，祖母手中早就准备了一根树枝条，进行武力逼压，我只好乖乖爬入大缸中，她放一层菜撒一层盐，我左一脚右一脚踩一遍，嘴里则在不等叫喊着：“家里失火了，咸菜失火了”。“你在嚎丧哎”。祖母骂道。我就这样，在缸里一圈一圈踩着，转着，嘴里一遍一遍叫着。菜腌完，放上一大石块压住，十来天滗出盐卤来，再将菜从缸中取出，给菜翻身，把在下层的翻到上层，上层的放到下层，等再次把盐卤滗出来，十几天后就能吃了，随吃随取。有时家中无菜时，就从缸中取出一两棵，菜梗切好，浇上麻油，作主菜，菜叶切好，与切成薄片的茨菇，一起投入油锅中爆炒，然后注入清水，烧熟即可，一碗鲜美的咸菜茨菇汤保准让你食欲大开。到了来年开春，要将没有吃完的咸菜，从缸中取出，不取出的话，气温回升了，再放在缸中就会发臭、坏了，取出来的咸菜放在太阳下晒干，制成梅干菜，然后用袋子收藏好，梅干菜烧肉也是淮扬菜系中一道名菜哟。
如今，爱腌制咸菜的祖母，还有爱喝咸菜茨菇汤的汪老已离开我们二十多年了。
汪老在文章最后写道：我很想喝一碗咸菜茨菇汤。
我轻轻合上书，祈请在天堂的祖母为她的小老乡送去一碗咸菜茨菇汤。
年4月6日
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