乡土散文：奶奶做的“春鲜”鸡蛋咸菜
文：杨晓光
对于野菜这种“春鲜”，并非人人都有一份口头福。说句实话我就很少吃，我也不爱吃。菜品逢“野”必苦，想必这一点毋庸置疑。所谓“野菜蘸酱，越吃越胖”，不过人们的一厢情愿而已。试想，曲麻菜、苦麻菜蘸大酱，吃者自有公论。好吃不好吃，你尝尝不就知道了。至于焯了水的野菜做大馅，倘若离开了食物油密不透风的加持，其适口感无从谈起。
春天缺少蔬菜是不争的事实。上世纪六七十年代，在我老家昌黎县晒甲坨，有句听起来很不是滋味的俗语：城里的菠菜喂了猪，庄里的孩子馋得哭。这足以说明青菜像春雨般地金贵。在我们邻村，也就是晒甲坨三村，傍着东道边上开了一块菜地，种了韭菜、菠菜等时令蔬菜。奶奶为了让我吃上顺口的饭食，就像给庄稼多施肥那样，尽快地把个头窜起来，开春新菜下来以后，奶奶没少往菜园子那边跑，头刀韭菜馅的包子，一掐利节断的菠菜馅饸子，换着样地给我做了吃。
奶奶做的咸菜鸡蛋让我记忆犹新。所谓“咸菜鸡蛋”，就是把韭菜切成碎碎的馅，打个鸡蛋多放点盐搅拌匀净，炒出来就是咸菜鸡蛋。因为味咸齁嗓子，所以作为佐餐伴侣，它既是绿色蔬菜，亦堪称上乘的下饭盐精。无独有偶，把香椿切成馅料，打上鸡蛋如法炮制，也能炒制出一等一的咸菜鸡蛋。
说到咸菜，随着开春以后的草长莺飞，咸菜缸也要清底。把缸里的咸菜疙瘩捞出来，用线绳穿起来挂在屋檐下背干，吃的时候再用水泡软，切成片或切成丝，倒上酱油、香油、醋一搅拌，咬筋儿十足，咸口滋润，滋味绵长，用老家的话说叫“肉头”。咸菜还有一种奢侈的吃法。奶奶把咸菜剁碎，然后打上一个鸡蛋，兑温水稀释成一大碗，做成鸡蛋羹咸菜，蒸熟了给我吃。吃的时候，我就像吃蛋糕那样，用调羹一块块地切着吃，上面的鸡蛋和沉底的咸菜丁，呈一个竖着的切面。这样的鸡蛋咸菜佐餐窝头，慢慢咀嚼，缓缓咽下，美味无比，回味无穷。既有新鲜感，又有仪式感。
还有一种咸菜鸡蛋。将鸡蛋磕破，蛋液放进碗里，放上点盐搅拌均匀，倒进烧热的油锅，“哧啦”一声，黄澄澄的鸡蛋呈膨化状，就像虚张声势的泡泡一般。这时，再倒入切成丁的咸菜，用铲子不停地翻动，让咸菜和鸡蛋掺和在一起，你中有我、我中有你，傻傻地分不清究竟是鸡蛋咸菜，还是咸菜鸡蛋，每颗咸菜丁都顶着一层蛋星星。最后再加点一清二白的小葱，一盘咸菜鸡蛋新鲜出炉。这样的好嚼贵，在当年的农村吃上它无比享受。尝上一口，赞不绝口。
“咸菜鸡蛋”带起来的回忆节奏，还可以由此及彼，令人联想到鸡蛋酱。所谓鸡蛋酱，顾名思义，就是在熟炸酱中佐以鸡蛋。对于鸡蛋酱这种家常菜，其成功的秘诀在于咸香并举，色香俱佳。制作方法其实也很简单，先将大酱用水稀释调匀备用。热油下锅，撒点细碎葱白爆香，将打散的鸡蛋炒成蛋絮，再将准备好的水调大酱汁液下锅，搅拌均匀烧开之后起锅便可。炒鸡蛋酱也可以加入辣椒丁或胡萝卜等食材，味道更显丰腴厚重。
作为秫米饭或玉米糁的下饭菜，鸡蛋酱堪称绝配。此外，还可以混搭菜码吃炸酱面，或者就着鸡蛋酱吃发糕、窝头、棒面饼子。它也是吃蘸酱菜的好伴侣，黄瓜、生菜、水萝卜，曲菜、苦菜、车轱辘菜，蘸着鸡蛋酱吃，比起单刀直入蘸大酱，明显提升了不止一个档次。可以说鸡蛋酱左右逢源，怎么吃，它都可以独当一面。
本文图片来源于网络，若侵权联系删除。欢迎文友原创作品投稿，投稿邮箱
qq.
联系电话：