如今北京人一提起咸菜，就说六必居天源何如何如。其切实革新怒放昔时，全心腌制价值昂贵的六必居和天源酱菜，那可不是普遍工薪阶级也许时常享受的东西。如今有文章说，北京人是吃六必居酱菜长大的，别听年老媒体记者瞎掰扯。
就说北京师赫赫着名的“铁帽子王”皇仲父多尔衮的第十一生嫡孙金寄水吧，虚龄10岁时曾“恭代”其伯父在除夕家祭与光亮省墓中承当主祭，有过当王爷的领会，出府八对宫灯带路，远足四辆汽车追随。满清覆灭后，位于交际部街的睿亲王府最先败落。年因债权把王府卖给了大同中学。金寄水年随百口迁出王府后，就陆续乔迁，屋子越住越小，甚至成年便只可居于小房当中靠卖文为生了。
解脱后的年，金寄水租住在东单三条24号院住了40多年。不过一间小后院倚赖西墙南墙构成的直角搭盖起来的10平米的小坡屋。后来金寄水又搬到崇文门外豆腐巷一间窄窄的西房。做家邓友梅说，金寄水“都混到一天两顿窝头一碗粥了，王爷架子还不倒，咸菜还要切得像头发那末细，凉窝头得切成片要用油烙着吃。”
位于左安门外的北京酱菜厂，建立于年公私协做期间，是北京市最大的酱菜厂，北京二环路内悉数的副食物店肆都到北京酱菜厂提货。那光阴副食店卖的的散装黄酱、甜面酱、水疙瘩、水疙瘩、水疙瘩皮、小酱萝卜等，都是在何处临盆的。特为在困苦期间，咸菜就窝头即是一顿饭，或许是很多老北京是难以忘却的一段印象。
阿谁年头北京哪有温室大棚啊，从11月到次年4月的半年功夫里，吃的都是积聚的白菜、萝卜、洋芋，再有即是咸菜。
或许老北京人最熟练的咸菜即是腌雪里蕻、大咸萝卜、水疙瘩和熟疙瘩，再有水疙瘩皮，即是用水疙瘩做熟疙瘩，废除的疙瘩皮。我记得六十年头最廉价的咸菜是六分钱一斤的疙瘩皮，一外传小铺来疙瘩皮了，左近住民都拿铝盆列队去卖，一人就卖二斤。
北京人喜好吃咸菜，如今甚至搞出了国表里都很着名望的酱菜牌号，这和昔时北京不能四时都有新鲜蔬菜吃相相关。
而在稠密的酱菜种类中，最群众的也最受招待的生怕是一种叫酱疙瘩的种类。在它的根本上也许演变出辣丝等很多不同口味。而比这个种类更深入民心的，当属一种叫水疙瘩的。
芥菜的地上部份叫疙瘩樱，地下部份的根叫大头菜，把这根用盐水腌了，即是水疙瘩。之因此叫水疙瘩，约莫是相关于酱疙瘩的叫法。
水疙瘩很廉价，然而倒是制做价值较量贵的酱疙瘩的根本，没有水疙瘩，是弗成能有好吃的酱疙瘩的。不仅如斯，水疙瘩即使没有人
联系电话：