回锅肉是家常菜。
川菜馆子里，菜单栏必须有它一席之地。
但要说用啥子炒回锅肉最巴适？唯干咸菜莫属。
干咸菜，任何一家农户的坛子里几乎都拿得出来。
泡菜腌得脆不脆，干咸菜做得香不香，这是检验这家媳妇能不能干的唯一标准。
腊月的青菜，叶宽茎厚，青菜梗早就入了泡菜坛子，剩下的叶子就统统用一根绳子串起晒在地坝里，正月的太阳暖呼呼的洒下来，叶子一天天蔫下去，油绿也变成了鲜黄，于是洗干净用盐腌，待腌进了味，再摊在簸箕里晒两天，就可以放进坛子里了（这个流程广安人称之为曝“pu”）。
经历了一个隆冬和初春的雨露日光，此时的干咸菜早已香蕴暗藏，蓄势待发了。
尚好的五花肉煮了切片，只等一场天雷勾地火的邂逅，萝卜干也香但不够熨帖，青椒洋葱生猛却少了魂魄，唯有干咸菜，与回锅肉如胶似漆最登对。
干咸菜与回锅肉这对CP绝不是目前小鲜肉与流量明星的昙花一现可比拟。
油锅里一遇，是年深月久的久别重逢，也是前尘今生的一见如故。
最后再加一把蒜苗闹几下起锅，下两大碗干饭，让吃不到这一口的人减肥去。
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