说起咸菜滚豆腐，大家第一印象可能是多年前的电视剧《天下粮仓》中王县令在清点粮食时，大喇喇的摆一张老木桌，上有小酒一壶下酒菜若干，旁边立着一个红泥小火炉，左手托一块儿豆腐，右手手拿小型圆月弯刀，三下五除二将豆腐切开扔入沸水锅，稍候片刻夹一块儿入嘴，嗦一口小酒，哼一曲“吃了咸菜滚豆腐，皇帝老儿不及吾”的小曲，当是看得人垂涎欲滴。
在我的老家，乡亲们也吃咸菜滚豆腐，可不像王县令那般逍遥，属于实在没啥下酒的，没有办法的办法。喝酒的人都知道，要说下酒菜，肯定是肉为最佳，其它的人们“赞不绝口”，不过是给自己找点脸面，找点借口，小酒入口，没那么没滋味罢了。
咸菜滚豆腐，重点在于“咸菜”和“滚”。咸菜必须用腌制的雪里蕻，滚则类似于涮。尤其冬天，家家生着火炉，上面稳一口小锅倒点水便解决了“滚”的问题，方便的不能再方便。
许多年前，村子里一入秋户户腌咸菜，种类丰富。像芥菜疙瘩、雪里蕻、韭菜、芫荽啥的，属于必腌的行列。其中的雪里蕻，自然不是为了滚豆腐而生，它最大的作用在于制作蘸莜面的咸汤，丁点肉沫或者切条的土豆，几根洗净切碎的雪里蕻挤在一个碗里，笼屉上蒸一气，出锅便是最家常的莜面蘸料。当然，喜欢喝酒的人，平日里洗一根雪里蕻，切或不切，都能嘎吱嘎吱咬着下酒，图它个脆爽和咸鲜。
在农村，诸如涮锅之类的吃食，乡亲们一个人是不做的，要做，怎么也得有个酒友陪着。通红的火炉、翻滚的水花、烫嘴的食材，无形中增添了热闹，一个人的热闹略显孤独，两个人以上的热闹才是真热闹。
哪怕吃个不起眼的咸菜滚豆腐，扯着嗓子喊一句隔壁的老哥小弟大侄子二外甥：“咸菜滚豆腐啊，过来喝一盅。”那边“哦”的一嗓子应承，不一会一个身影翻墙而过。在人心隔肚皮隔的薄的年代，邻里间的墙就是个划分院落的样子，别说大人，小孩子也能轻易翻过。
酒友来了，咸菜滚豆腐要现在现吃。我们村比较幸运，我的一位本家大爷开着豆腐坊，大家不用贮存一板板的豆腐，每天豆腐坊出货，大家按点去买。不像外村，想吃个鲜豆腐得冒着风雪哼哧哼哧骑半天自行车来买，等返回家，鲜豆腐成了冻豆腐。
王县令的年代，人们为了填饱肚子发愁，豆腐就算不是稀罕物，也不是随手可得之物。我小时候，豆腐是冬天最为廉价的蛋白质补充物，谁家也离不开。可人们就是百吃不厌，也不能这么说，那时节的冬天也没啥吃的，白菜豆腐粉条，你吃厌了就没得吃了。
老家人做咸菜滚豆腐，豆腐要切成薄薄的三角块，为啥？不为啥，闹个造型图个乐。锅里的雪里蕻要提前煸炒一下，浅浅的倒一股子胡麻油，葱姜爆香，切段儿的雪里蕻放入炒几下，去除它的生气，这时候加水分锅。炉子上的留着喝酒的人滚豆腐，分出去的倒入大灶锅里，女人孩子炖豆腐。
炉子上的小锅熬煮一会儿，待雪里蕻里面的咸味散开，便可以放入三角豆腐块儿了。咸盐汤煮豆腐，越煮越筋道。说个题外话，大家平时吃炖豆腐豆腐汤什么的，可以提前烧一锅水，加点咸盐，把豆腐块放进去煮一煮，不散、筋道，弹牙。
咸菜滚豆腐，豆腐不能滚时间太长，刹了豆子味儿即可。从锅里夹出来的时候，顺带夹一根雪里蕻一起吃，咸乎乎的很符合坝上人的重口味。咸菜滚豆腐锅，也能下别的菜，比如白菜粉条子，不能白瞎了这口好咸汤。
豆腐外冷内热，挨着嘴唇感觉凉了，大咧咧地咬下去，定要烫了舌头。好在庄户人都熬就了一副“铁齿钢牙”，吸吸溜溜的，再烫的豆腐在村里翻几下，就能咽下去。吃滚豆腐，要的就是这个烫嘴劲儿，豆腐咽下去的刹那，略微冷的白酒滋溜一口，小凉意寻着豆腐的热乎气而去，腾出了酒香，味道极浓。
吃着咸菜滚豆腐，屋子里的热气便不会断绝。寒风趴在窗户上好奇的看着屋里面喝酒欢笑的人，瞅着一块块裹着雪里蕻的豆腐，流下的口水洇湿了玻璃，转眼冻成薄冰，朦胧中透着微醺。
如今，咸菜滚豆腐我还会偶尔吃一次，只是少了火炉、热炕和那些曾陪伴我的人，再好的东西也少了滋味，那找不回来的滋味。
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