作者:孙会昌
我的老家在鲁西平原，离黄河北岸不到十公里的一个小村庄--前范集。庄里八个姓氏，几百户人家，一直沿袭着古老的习俗，透射着纯朴的民风，散发出一股淡淡的乡野泥土的气息。
记得那是年冬，我刚7岁，弟弟4岁，爷爷、奶奶和母亲种地，父亲是民办教师(年转正)，他是教学、农活两不误，就这样，我一家人靠父亲极少的工资和种地而生活。
也不知爷爷什么时侯，在哪里学会的做豆腐，为了贴补家用，爷爷决定做豆腐卖。
奶奶先选好粒粒饱满的黄豆，仔细地挑除石子、草棍等杂物。淘洗干净，用清水浸泡，让豆子全部自然地吸收水分至肿胀，要泡上一个整夜才行，奶奶说:这道工序叫泡豆子。
第二天，奶奶用清水将泡好的黄豆清洗并捞到水桶里，提到昨天才安装好的石磨旁。奶奶用盛饭的勺子，把胖嘟嘟的黄豆倒进石磨磨眼里。爷爷用力而有节奏的晃动木晃子，石磨一圈圈匀速的按顺时针转了起来。豆子便争先恐后的往磨眼里挤，一会儿，上下两扇圆圆的石磨缝里，就淌出好多白里透着点淡黄的豆浆，奶奶说:这叫晃磨子。
晃好了豆浆，做豆腐的原料就基本准备得差不多了。豆浆从磨盘的口子里，流入下面接着的水桶内，待水桶要满时，再倒入豆腐包里。
爷爷双手拽住盛豆浆包的四角，来回抖动。再用木质夹板，夹住豆腐包，用力挤压，挤到不流豆浆为止。流出的浓香的豆浆，透过纱布的细密窟窿眼，哗哗地流到八印大铁锅里，这道工序叫过滤，爷爷告诉我。这是个力气活，更是细致活和慢活，出豆腐多少全在于此。
纱布内剩下的就是豆腐渣，它可以用来蒸豆渣窝窝，叉豆渣菜吃，做豆渣咸菜，还可以当饲料喂牲畜。
去了渣子的豆浆，全部进入了大铁锅内，奶奶在灶膛里生火，拉着风箱“呱嗒哈嗒”地响，熊熊的火焰，映得奶奶的脸红彤彤的。大火烧开锅后，转小火慢煮，豆浆翻滚，咕嘟咕嘟地冒着雪白的大气泡，奶奶拿起勺子在锅里搅一搅，豆浆恢复了平静。为了保证豆腐质量和口感，要烧开三锅才行。火若大了，就会粘锅底。需不停地用勺子搅动豆浆，一防糊锅底，二防从锅沿溢出。
爷爷将熬好的豆浆，舀在不到一米高的大瓷缸里，开始点豆腐了，爷爷说:这绝对是个技术活。他向缸里慢慢地倒卤水，用勺子不快不慢地搅动着。点卤水是关键，点少了，豆腐嫩，点多了，豆腐老，味道发苦，渐渐地翻起了豆花儿，见证奇迹的时刻到了，只见雪白的豆浆，瞬间就变成了大块大块的豆腐脑。
豆腐脑点好了，爷爷把空豆腐盒子搬过来，并在底部铺好了干净的大块豆腐布，用水舀子一下一下舀进长方形带木框边的盒子内，豆腐脑与木框子平行后，将豆腐布四面折叠包裹好，上面盖好木板，搬来一块干净的大石头压在木板上面。让它慢慢渗水、成形。待一个多小时后，水都渗净，一盒纯人工制作的大豆腐就问世了。
搬走石头，取下盖板，打开平平整整的豆腐包布，豆腐上面清晰的印着包布的花纹。因爷爷用石头压的实在，时间又长，所以豆腐水分少，就如爷爷说的那样:咱这是高梁饼子豆腐，味美鲜嫩，清新可口，营养丰富，炖得着，吃了这回想下回。
那时，奶奶常夸我:“小子不吃十年闲饭。”别看我才七岁，卖豆腐是我的活。哈哈，我家前家后，走街串巷地敲梆子当吆喝卖豆腐。怎么？想买豆腐的去你家秤？不尽然，近邻肯定自己去买，远的告诉我要多少，我回家秤好，送货上门。付钱的，我就收好记好。用豆子换的，我家记账，农闲时，爷爷再上门去收，从来没错过事。
豆腐渣免费送给乡亲们是常事，天天有乡亲打听着做豆腐的时间，拿着搪瓷缸来我家买豆浆、豆腐脑。
做豆腐很有象征意义，“腐”与“福”谐音，做豆腐，意味着收获幸福以及福气。卖豆腐意味着福多，爱出者爱返，福往者福来嘛！
因我家豆腐细嫩且水分少，上午十点做好的豆腐，下午不到四点就断货，甚至是自家留下炖着吃的，也被央求买走了。有乡亲劝我爷爷，一天做两个豆腐也不愁卖。爷爷摇着头说:忙不过来啊！
元代张劭的《豆腐诗》中前四句是这样描写的：“漉珠磨雪湿霏霏，炼作琼浆起素衣。出匣宁愁方璧碎，忧羹常见白云飞。”你看珠雪、琼浆、素衣、璧玉、白云，形象地喻尽豆腐生成中的美感。而宋代朱熹则认为，种豆子的不如做豆腐的省力赚钱：“种豆豆苗稀，力竭心已腐。早知淮王术，安坐获泉布。”哎！孰不知，只有亲自制作过豆腐的人才知道，这活儿不但需要精湛的技术，更需要力气，这过程绝对是需要汗水和艰辛的。
四十五年了，再想品尝到我老家自制作的美味大豆腐、可囗的佐餐豆渣咸菜，只能在梦中了！
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