母亲天生手巧，烹汤炒菜时，加入适量的冬菜作为调味品，汤或菜都鲜香味美，诱人食欲。有时直接抄一小盘佐饭，那浓郁的蒜香也能大大地增强食欲。在吃红薯面烙饼时卷上一撮，那个享受真是至今难忘。
母亲的冬菜
冬菜在沧州较之于酱菜在保定更为驰名。
因生活所迫，父亲12岁时即被送到沧县仁和药铺学徒，和母亲结婚后，母亲也随父亲在沧县生活过几年，耳濡目染也学会了制作冬菜，做出来的冬菜无论品相、色泽还是香气比当地人做的还要好。
年父亲回乡后，母亲又把这项技术带回了安国老家。
腌制冬菜，原料以天津舒心大白菜为最好，因此我家每年都在自留地里种上两畦，留作来年开春腌菜用。在我的记忆中，每年白菜收获后，母亲都选择一些菜体舒展、菜帮较多的白菜挖窖储藏起来。春节过后，这些经冬的大白菜水分蒸发后表皮发蔫时，母亲便把它们搬出来，剥掉最外层的老帮，去掉上部三分之一的绿叶，再把剩下的菜墩一层一层地剥开，用菜刀切成宽约1厘米、长约1.5厘米的小块，然后放在阴凉处晾晒。
待晾晒到攥在手里不成团、松手后自然散开、干湿适度后，按比例拌上精盐和蒜末，装入坛子中压实。再用一个比坛子口稍大的碗扣住坛子口，在碗口四周围上一层布条，再用黄泥涂在布条上牢固封口。经过三个多月时间的发酵，待麦收前打开坛子，一股混合着蒜香、酒香的香气扑鼻而来，闻之就迫不及待地伸手抓一撮放入口中，那种兼有香、甜、咸、辣四味的香气一时间冲撞肠胃肺腑，令人回味无穷。
母亲做的成品冬菜色泽金黄，蒜香浓郁，甜咸可口，因其经过密封发酵，所含水分适度，具有春不干、夏不腐、秋不霉、冬不冻的特点，落口微甜，咸中略带辣味，非常适于佐餐、下酒，我家饭桌上一年四季都能见到它。
母亲天生手巧，烹汤炒菜时，加入适量的冬菜作为调味品，汤或菜都鲜香味美，诱人食欲。有时直接抄一小盘佐饭，那浓郁的蒜香也能大大地增强食欲。在吃红薯面烙饼时卷上一撮，那个享受真是至今难忘。
小时候物质匮乏，平时多以红薯、玉米面果腹，有一小碟冬菜下饭那真是神仙一般的享受。在家家以腌白萝卜咸菜下饭的村里，从我家飘出的冬菜香就成了村里唯一的例外。村里的老少爷们馋得受不了时，临吃饭了便找借口到我家，为的就是尝一口香中带辣的冬菜。每到这时，母亲就会用油纸包一小包送给他们。姑娘媳妇们为使家里人也能吃上冬菜，每到春节过后就来我家跟我母亲学着做。
冬菜的制作过程并不复杂，不过是选料、切料、晾晒、配料、密封发酵等几个环节，但主料大白菜的干湿度、辅料大蒜以及精盐与主料的比例却要求极其严格，不同的比例做出来的冬菜色泽、味道、口感相差甚远。尽管母亲倾尽技术予以传授，甚至手把手教其操作，但真正掌握制作技术做出合格冬菜的，除了我三弟媳妇外，全村还真没有别人达到我母亲的技术水平。
改革开放后物质日益丰富，农民已经步入小康生活，一日三餐鸡鸭鱼肉不断，已很少有人再去制作费时费工的冬菜了。在我们村，如今也只有我三弟媳妇还在年年制作冬菜，使这项风味独特的小菜制作技术不至于失传。
作者：郭振山，原文刊于年11月21日保定晚报
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