春天来了，我又想起了姥姥家的老咸菜。疫情未散，隔离的愁苦之中，会想起了姥姥的咸菜缸。小时候，姥姥家人口多，我有五个舅，姥姥、姥爷、大舅、大妗子和表姐、表妹、表弟；（二舅一家在外地）还有没结婚的三舅四舅五舅，我们吃饭特别热闹，一大桌子坐不开。因为我爸妈工作忙，所以一到假期，我就在姥姥家度假。姥姥特别偏爱我，表姐表妹和表弟都在旁边吃饭，我却能在饭桌上占一席之地，现在想起来，我这个“白眼狗”（家乡老话：外甥子是姥姥家的狗）实在是惭愧汗颜！脸皮厚，还吃的多，这样的外甥子肯定不受“待见”（献县方言：喜欢）；我只能用多干活来回报姥姥的慈爱，每次和表姐表妹带表弟出去打草，我都背最大的筐，打最多的草，来证明自己不是白受优待的。那时候不像今天，野菜都是主食，春天正是青黄不接，刚露出头的荠菜就被勤快人挑走了，青青菜（蒲公英），白蒿（茵陈）老牛舌（车前草）这些人能吃的都要先济着人吃（人优先），人不吃的才喂猪。姥姥家的猪非常聪明，每次我们回到家，猪都立起来趴在猪栏向外看我们，就是这个神态：大妗子和姥姥精心的把野菜摘洗干净，用水焯了，多的拌上粮食蒸干粮，鲜嫩的就放点盐酱做菜吃。而我因为是脸皮厚的原因，能沾姥爷和大舅的光，吃上一点老咸菜，老咸菜是不管够的，每次只有一小碟，姥姥秋天把收获的萝卜鬼子姜用花椒大料桂皮煮了，经过九蒸九晒，把香料的醇香完全代替了萝卜原味，腌成黑黑却及其鲜美的老咸菜，是要吃一冬天一春天的。那时候家家都有个咸菜缸，我姥姥家有两个，一个大缸里面是生咸菜，就是直接腌的，不太好吃；一个小缸里就是这九蒸九晒的黑咸菜，是咸菜中的极品。因为我们家人多，不节省着点吃不到夏天，而且腌咸菜的汤还能重复利用到秋天积蓄腌萝卜，有那么句俗话：腌萝卜不放盐--有言（盐）在先。就是说用老咸菜汤来继续腌咸菜。姥姥说不吃咸盐没力气，所以后来富裕了，做饭菜还是偏咸。那时候农民特别累，没有收割机，割麦子要顶着三伏天的太阳一镰刀一镰刀的割，割完了捆起来，运到麦场上晒透，割麦子可以起早避开太阳，可是打场（脱粒）要在太阳最毒的晌午翻晒，一个麦收下来，人要晒脱几层皮。太热的天气，人会晒出病来，应该也不算中暑，就是没有胃口，浑身无力，这时的老咸菜又派上了用场，老咸菜切成细丁拌上生豆腐，开胃又滋养，我至今还在回忆那时的老咸菜为什么那么好吃。老咸菜汤的用处很多，比如我们小孩子淘气，被马蜂蛰了，不敢告诉大人，告诉了又要挨打，就自己去老咸菜缸里，弄点老咸菜汤，抹到被蜂蛰的红肿的地方，就马上疼痛减轻，肿也能很快消下去。可能是从小吃咸菜习惯了，每到过年的时候，都要常备一些老咸菜，在吃得胃口不好的时候，喝上一口热粥，吃一口老咸菜，立刻就感觉满口生津，好像老咸菜是我的生命源泉。秦东兴
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